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拍摄风景风光需要牢记这7点注意事项
1.景深控制
景深是常常被人遗忘的东西(只有在拍MM需要大光圈虚化的时候才会想起它)。很多初学者往往喜欢用相机套头的最大光圈(f/35-f/5/6)走天下,拍出来的照片看起来似乎也挺清断,并不存在景深不够的问题。
但实际上,这样的照片如果放大打印出来,就会看到很明显的近景或远景模糊,景深的问题非常明显。
20世纪30年代,由安塞尔・亚当斯和爱徳华・韦斯顿等人创立的F64小组主张用极小的光圈进行大画幅摄影。他们门强调风光摄影画面必须在全范围内清晰,且强调纤毫毕现的细节效果。这是小光圈风光摄影的代表性时期。到了21世纪,摄影进人数码时代,数码感光元件(数码单反多为CMOS)的特殊构造导致了许多原本在胶片时代不存在或并不明显的问题日益凸显出来。随着数码单反CMOS的像素密度越变越高,数码单反镜头在小光圈下的光线行射问题也变得严重起来。在现有的像素密度下(以主流的APS-C画幅1,600万像素为例),拍摄风光的最适光圈大约在f10-fi14之间(衍射极限光圈其实在8左右,但考虑到景深要求,
仍需要使用较小光圈,光圈进一步缩小,则成像清晰度会大幅降低,若使用最小光圈(通常为22左右),对于风光摄影而言,成像质量已令人无法接受。
另一个方面,很多初学者喜欢用最大光圈拍摄所有事物,这显然是不适合的。多数镜头在最大光圈下的成像质量并非最佳,甚至仅仅是差强人意。而广角镜头虽然拥有较大的景深,但在过大的光圈下仍然无法满足风光拍摄的景深要求,因此应适当缩小光圈。也有一些摄影爱好者喜欢缩小一到两级光圈,用镜头的最优光圈进行拍摄(通常为f/8左右),虽然成像质量最佳,但景深上依然不能满足要求。因此同样不建议使用。
2.拍出风景中的动感
有时候你也许会有这种遗憾:照片只能拍出静态的画面,不像视频,可以拍出动态效果来。确实,照片相对于视频而言只是其中的一帧,但从另一个层面来看,其实照片也可以拍出许多视频所无法表现的东西。
这些人眼所不可见的“景象”,正是摄影的独特魅力所在。
在风光摄影中,运用长曝光手法可以拍摄出许多别致的风景:气势如的暴布可以变得如质骨的網缎一般副涌的海面可以变成轻烟笼罩的云海;漫天的星斗可以拖动成一条条长长的星轨;摇曳的枝叶和花朵可以变得像流淌着色彩的油画一般。
而这时,相信你就不会对照片的“静”有么多抱怨了,甚至可以借由长曝光发现片崭新的天地，
3.有关长曝光的一些常见题
首先,什么情况下适宜用长曝光?当画面中有水流或者其他可以活动的景物时,就可以考虑使用长曝光。
当然,对于大多数情况来说,画面中不光要有“动”,还得有“静”的部分,因此在活动物体周围最好有些固定不动的物体,以静衬动,才能在画面中营造出虚实相生的效果。
其次是拍摄时机的选择。拍摄河流或海浪时,应该选择水流湍急或风浪较大的时候进行拍摄,否则容易拍成一片平寂的水面,丧失长曝光所特有的动感。星空的拍摄应选择光污染较小的环境,并且必须是没有月光或月光较弱的时候才可进行拍摄;花朵的拍摄则需要把握好按决门的时机,借助三脚架预先调整好构图。
在风力较大时连续拍摄,再从中取优。必要时可适当延长快门时间,以获得更为强烈的动态效果。
4.长曝光拍摄的技术问题
第一是光圈值的选择。前文中提过,过小的光圈会导致画质的下降,在最小光圈下画质近乎不可用。但长曝光又要求在快门极长的前提下保证正确曝光,因此必须尽可能地降低感光度并缩小光圈。而事实是,若在白天,使用最小的感光度(通常为ISO50或ISO100)和最小的光圈(通常为/22至/32)组合,最多也只能保证1/10秒左右的快门时间。并且我们说过,最小光圈尽量不要使用,因此实际上能够达到的快门时间要小于这个数值。这时候就需要用到中灰密度镜(即ND镜,也称减光镜)了。
中灰密度镜有很多等级,如ND4、ND8等,后面的数字代表延长曝光时间的倍数,如ND8即代表使用后进光量减少为原来的1/8,曝光时间延长为8倍。目前较常见的规格有ND2、ND4、NDB和NID400,其他规格较少见。在实际拍摄中,根据实际选用的光圈快门值来决定使用哪个规格的减光镜,并根据滤镜实际效果对光圈快门进行微调,即可得到较好的长曝光效果。实际使用中,由于减光镜可选用的规格较少,有时候会需要叠加滤镜使用。这时候需注意,若使用的是广角镜头,则旋入过多滤镜容易产生暗角。且滤镜本身对于画质会有一定影响,若叠加使用,这种影响将被放大。因此,摄影师在拍摄时需综合考虑各种因素,在画质和快门之间做一个取舍,以达到更好的效果。
长曝光的拍摄离不开三脚架。前文提到过的拧紧三脚架、开启反光板预升以及关闭防抖等操作要一一落实到位。由于长曝光对稳定性的要求格外高,且外出拍摄一般选在大风天气(见上文“拍摄时机的选择”),因此除三脚架本身要非常牢固外,最好再另加负重(比如将摄影包桂在三脚架挂钩上),以保证拍摄过程中相机的稳定,确保最佳拍摄效果。
在拍摄星空时,有时为了摄入前景并保证正确曝光,可采用“摇黑卡”的方式进行拍摄。即对较亮的前景使用黑卡进行遮挡并小幅度晃动,并在预先计算好的时间点拿开黑卡,使整个画面同时曝光,以得到景曝光准确的星空照片。对于数码相机,也可使用较短快门多次拍摄的方式来进行拍并在后期进行轨迹合成,这样就可以不用摇黑卡而得到和单次曝光摇黑卡相同的效果,缺点是合成的图片星轨会有断截,不是连续的弧线。
5.利用前景表现空间感
风光中大场景的拍摄是个常见的课题。很多人出去旅行,看到不曾见过的美丽景色,总想把所有景物都收人相机,其结果往往是,东西都拍下来了,却找不到重心,一眼看过去只是一片大大小小的花朵或房子场景虽大,画面却显得很“平”。这是摄影初学者常出现的情况。
解决的方法也很简单。假设你在拍摄一片向日葵花海,你使用镜头的广角端直接拍摄,这时候就出现上面所说的问题了:没有重心,缺乏开阔感。这时候你只要挑一朵花作为前景(这朵花最好是较为出挑的)将风车纳入画面,整幅照片显得更为完整。
没有突出的标志物,场面虽大,却显得没有重心。
同样使用广角端拍摄,这时候你会发现,背景里的大片向日葵瞬间有了活力,画面也一扫之前的平淡,变得动人起来。拍摄大片房屋等场景时也是一样的。找一个路牌或其他较为显眼的物体作为视觉重心,这样画面上就有了能让人目光停留的地方,并以该点为中心向周围辐散,欣赏到整张图的风景。如此,观看也就有了层次。
6.弱化镜头畸变
风光摄影中常用到广角镜头。广角镜头(或超广角镜头)的使用要注意很多问题,其中一条便是对畸变的控制和弱化。
镜头畸变是镜头本身设计不够完善所造成的,具体的表现就是经过画面边绿的直线都会呈现向内(枕形畸变)或向外(桶形畸变)的弯曲状态,并且无法通过缩小光圈来改善。若拍摄一个四条边正好都在画面边桶形畸变，枕形畸变缘的长方形,则可以看到长方形由于畸变变成了内凹或外凸的形状,形似古时候的瓷枕和向外鼓出的水桶,枕形畸变和桶形畸变由此得名。另外,通过测试我们可以发现,所有经过画面中心的直线都不会变形,而偏离画面中心,越靠近边缘的直线变形越明显,这一性质可以在实际拍摄中有意识地加以运用在运用广角镜头拍摄风光时,镜头畸变往往会借由画面边绿的直线物体表现出来，如地平线、树、电线杆和电线等,因此在拍摄时应尽量避免将这些物体置于画面边缘。
由于经过画面中心的直线不会变形,因此改变构图,将直线物体放置于接近画面中心的位置能有效弱化画面的畸变效果,使画面看起来更为自然。若实在不能避免,则可以考虑在后期中进行校正,可以取得不错的效果。
不过,也有一些摄影师喜欢用鱼眼镜头钟情于鱼眼镜头所拍摄出来的充满夸张变形鱼眼镜头的成像效果的画面,此是后话了。对于更多人来说,“真实”和“自然”才是他们需要追求的东西。
7.尝试不寻常的视角表现熟恶的景物
很多人常常有这样的困感:同样的这地方我也去过,同样的场景我也拍过,为什么别人拍出来的照片就是不一样呢?这里面除了所用的设备不同,拍摄时机不同以外,一个很重要的原因是观看的视角不同。多数人只会用平常的角度观看事物并进行拍摄,不会去考虑到画面表现力之类的东西。专业摄影师则不然,他们需要考虑画面的主体和背景、画面表现力,以及画面的涵义等,在多方位观察被摄场景后,才开始拍摄,得到的照片自然是不一样的。
那我们平时拍照就不能拍得更好了吗?当然不是。我们可以总结职业摄影师常用的拍摄技巧进行学习,在实际拍摄时主动发现并加以运用,同样可以得到很好的照片。
1)利用镜面效果
即是镜像的一个典型运用。这里要说的,则是更大范围内的镜面反射现象,而不再局限于对称
镜像可以出现在很多种地方:平静的湖面、雨后的小水洼、玻璃、汽车表面、墨镜,甚至是人的眼睛,
都可以成为镜像拍摄素材。在实际拍摄时,可运用对称式构图拍摄将实物和镜像摄人同一画面,通过巧妙的取景,可以拍出别人所不曾见的“奇特”风景。也可以舍弃实物,只对镜像进行拍摄,从而营造出神秘梦幻之感。
2)尝试不同角度
站在一个普通的角度,拍出来的也往往是普通的照片。有时候尝试一下新奇的角度,往往就能拍出与众不同的照片出来。低角度拍摄便是很多摄影师常用的拍摄技巧。习惯了用站立高度观察世界的人们,往往会被来自低角度的景象所震越。一朵小花、一株草,都会因为你的屈身而变得美妙起来。低角度结合广角镜头,往往又能摄入大片的蓝天,容易拍出开阔而通透的风光照片。
俯角拍摄也能得到奇特的效果。你可以在高山或高楼上向下俯瞰,即可拍摄到俯角的照片。这样拍出的照片容易给人以俯瞰天下的大气魄。条件允许的话,还可以乘直升飞机或热气球进行航拍,由于这种角度并不常见,能给人带来很强的新奇感。
3)拍摄局部
创造性地选择局部进行拍摄,能打破人们“熟视无睹'的视觉惯性,使原本熟识的事物星出全新的面貌,给人以别具一格的新奇感。
