夜景拍摄，如何设置ISO，光圈和快门

说完三脚架,再来说说相机设置。前面我们提到,若要保证细腻的画质,要尽量使用低ISO(100-200),同时使用三脚架保持相机稳定。在拍摄夜景风光时,这种方法无往而不利。配合

适当的光圈值,可以得到细腻而清晰的照片。

但真正拍过夜景的人就会知道,这种拍法有个最大的问题:凡是动的东西,都只能拍到灯光线条或是一个虚晃的影子。马路上的车,湖上的船,柳树摆动的枝条,包括走动的人,都变成虚的了。

这时候就需要取舍:这些虚掉的元素是否重要?如果重要,则应重新更改设置,适当提高ISO(如400-800),缩短快门以凝固运动物体,这时就只能以牺牲画质为代价了。若运动物体在近处可以考虑开启闪光灯进行打亮,利用闪灯的瞬间照明凝固运动物体,也是不错的方法。缺点是闪光灯照亮的部分容易显得生硬,与整体不大协调。在闪光灯前蒙一块白布或纸巾能略微改善生硬的状况。

利用长曝光拍摄水面,波纹会变得像丝一样柔滑光圈的设置应以中小光圈(f/8-/11为主,以保证景深。同时小光圈还有助于将灯光拍摄成带有星芒的样子,使画面更加好看。快门的设置则主要以控制曝光为主。夜景的光环境往往比较复杂,明暗分布极不均匀,光比也较大,相机的测光系统在此时很难发挥作用。这时候最好利用相机的M挡进行拍摄。在M挡中手动

控制光圈快门,同时使用液晶屏回放检视,保证主体部分正常曝光。必要时也可使用包围曝光。拍摄时可以反复尝试,测出最佳的曝光组合。数码相机比起胶片最大的优越性也就在这里了,要多加利用。

这里有一个小窍门:在实际拍摄时快门往往较长,动辄等上一两分钟,在调整参数时实在有点等不起。

这时候可以借助倒易率来操作:使用相机最高ISO和最大光圈,在此时试出正确曝光的快门值并调整好构图和对焦,同时运用倒易率原理调整到最低ISO和适宜光圈,这时可以试出相应的快门值,如此就能得到正确的曝光,且大大减少了调整参数时的等待时间。

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